Reguli pentru stabilirea procedurilor și tehnicilor de funcționare a acestora


Perete aceasta este principala parte structurală a clădirii. Scopul său principal este de a transporta greutatea de la structurile suprapuse și de a o transfera la fundație. Prin urmare, trebuie să aibă rezistența necesară (care se calculează conform metodelor speciale) și stabilitatea, precum și să reziste cu succes sarcinilor verticale și orizontale emergente.

Având în vedere, de asemenea, că pereții sunt structuri care închid, de asemenea, structurile care împart clădirile în încăperi separate și le separă de mediul exterior, acestea trebuie să aibă coeficientul de proiectare necesar de rezistență la transferul de căldură. Adică pentru a menține parametrii necesari de temperatură și umiditate în incintă.

Pereții au și o funcție decorativă, întrucât, cu ajutorul diferitelor soluții din punct de vedere al arhitecturii, formează aspectul compozițional general al unei clădiri sau structuri.

Tehnologiile moderne de construcție oferă o mare varietate de materiale de construcție din care sunt realizați pereții. Dar cel mai popular material este încă cărămida. Poate fi folosit atât pentru pereții exteriori, cât și pentru pereții și pereții despărțitori interni.

Designul cuptorului rus (cuptor)

Există trei componente principale în cuptor:

  1. Fundație.
  2. Locuințe.
  3. Șemineu.

fundație

Strămoșii noștri au folosit piatră de moloz sau cărămidă supraîncălzită pentru fundație. Fără a ne abate departe de tradițiile din trecut, vom lua în considerare opțiunea unei fundații de beton de moloz pentru corpul cuptorului.

Adâncimea fundației pentru cuptor depinde de proprietățile solului, indiferent dacă clădirea este încălzită într-o perioadă rece de timp, care este nivelul apei subterane. În cazul încălzirii neconstante a clădirii, adâncimea bazei fundației este asigurată sub adâncimea de îngheț a solului în cel mai rece timp.

Soba rusească DIY: desene și comandă
1 - fundul fundației; 2 - zidărie de moloz; 3 - adâncimea marcajului; 4 - impermeabilizare; 5 - nivel etaj; 6 - masiv cuptor

Betonul de moloz constă din amestec de beton și piatră de moloz. Pentru fundație, este suficient să folosiți beton M200. Amestecul de beton M200 se obține cu următoarea compoziție:

  • ciment M400 - 1 parte;
  • nisip - 2 părți;
  • pietriș sau piatră zdrobită cu fracțiune mai mică de 3 cm - 4 părți.

Pentru fabricarea betonului, nisipul este luat cu o cantitate minimă de impurități organice, argiloase, prăfuite, mica, care reduc semnificativ rezistența și proprietățile rezistente la îngheț ale betonului.

Apa este turnată treptat în amestecul uscat de ciment, nisip și pietriș, cu agitare constantă a ingredientelor până când se atinge fluiditatea necesară a amestecului. În acest caz, volumul de apă este aproximativ egal cu volumul de ciment prelevat.

Fundația cuptorului poate fi construită atât cu ajutorul cofrajului, cât și fără cofraj cu soluri dense care nu se sfărâmă și adâncimea bazei fundației mai mică de 1,25 m. În cazul unui dispozitiv fără cofraj, dimensiunea groapa trebuie să corespundă dimensiunii fundației. Este necesar să așezați un strat de piatră zdrobită compactată cu o grosime de cel puțin 10 cm sub baza fundației.

Soba rusească DIY: desene și comandă

Zidăria din beton de moloz este procesul de încorporare a pietrei de moloz într-un strat de strat de beton așezat înălțime de 20 cm. Piatra de moloz ar trebui să aibă mai puțin de 30 cm, este scufundată într-un strat de beton la o adâncime mai mare de 1/2 din înălţime. Decalajul dintre pietrele care urmează să fie așezate, precum și între piatră și cofraj, este de 4-6 cm. Când stratul de dărâmături este complet așezat, următorul strat de beton este așezat și procesul de încorporare a pietrei se repetă.

Pentru a obține calitatea completă a lucrărilor de beton, pauzele în procesul de așezare a fundației sunt permise numai atunci când golurile dintre pietre sunt umplute cu beton din ultimul strat. Pe timp uscat, vântos sau cald, cu întreruperi de lucru mai mult de o zi, pentru a preveni uscarea rapidă, suprafața betonului este acoperită cu un fel de material (puteți păni) și udată cu apă de 3-4 ori pe zi. Înainte de a relua lucrările, suprafața ultimului strat este curățată de murdărie și umezită cu apă.

Piatra de moloz poate fi înlocuită cu fragmente de cărămidă roșie sau bucăți de beton, în timp ce agregatul amestecului de beton poate fi moloz de cărămidă. Pietrele, fragmentele de cărămizi trebuie curățate temeinic de contaminare înainte de a fi cufundate în amestecul de beton. Pe vreme uscată și caldă, în cazul utilizării cărămizilor sparte, fragmentele sunt înmuiate în apă înainte de așezare.

Soba rusească DIY: desene și comandă

Momentul în care betonul capătă rezistență depinde de temperatura acestuia. La o temperatură de 10 ° C, în prima zi, va câștiga aproximativ 10% din rezistența sa maximă, în 7 zile aproximativ 60% și în 28 de zile - 85%. Odată cu creșterea temperaturii betonului, condițiile câștigului său maxim de rezistență sunt reduse. Este necesar să începeți zidăria pe suprafața fundației nu mai devreme de 14-28 de zile mai târziu.

Corpul cuptorului

Într-o colibă ​​rusească, soba a fost instalată într-un colț nu departe de ușă. Aproximativ 20 cm s-au retras de la un perete și la aproximativ 1 metru de celălalt, unde se afla ușa de intrare. În acest loc, era adesea echipat un dulap, unde erau depozitate mâncarea și ustensilele de bucătărie.

Pe suprafața fundației, care a câștigat rezistență, sunt așezate 2 straturi de material hidroizolant (material pentru acoperiș, pâslă pentru acoperiș etc.). Apoi, baza cuptorului (tutela) este așezată. În clasicul aragaz rusesc din trecut, pentru aceasta se folosea o grindă de lemn sau un buștean.

Soba rusească DIY: desene și comandă
1 - coacere; 2 - subset; 3 - șase; 4 - sub; 5 - sugrumator; 6 - suprapunere; 7 - jumătate ușă; 8 - supapă de poartă; 9 - conductă coș de fum

Baza servită pentru depozitarea ustensilelor de bucătărie și a echipamentului pentru aragaz (apucătoare, pokere, tigaie) a fost introdusă în cuptorul de copt. Acum această parte a cuptorului este așezată în principal din cărămidă (lut obișnuit). Și trebuie să folosiți una cu corp. Caramida este frontală și obișnuită. Cel din față este folosit pentru placare, cel obișnuit este utilizat pentru zidăria internă a cuptorului. Pentru suprafețele în contact cu un foc deschis, este necesar să se utilizeze cărămizi refractare (șamotă), care pot rezista la temperaturi de peste 1300 ° C.

Model plat de pereți cu canale

Dacă sunt prevăzute canale în perete pentru ventilație sau coșuri de fum, atunci se realizează desene speciale ale peretelui cu canale.

Figura prezintă un model plat pentru pereți cu canale, precum și un plan de perete. Pentru confortul citirii desenului, canalele sunt evidențiate cu o linie principală solidă. Deschiderile din conductele de ventilație sunt prezentate în diagonală, iar în conductele de fum, pe jumătate întunecate. Exact unde se află aceste canale este indicat prin legarea de podeaua podelei și de peretele exterior.

Pentru fiecare canal, o valoare numerică este indicată separat, indicând la ce etaj începe canalul. După cum puteți vedea în figura de mai sus, pe fiecare etaj al clădirii există două conducte de ventilație situate în camerele de baie și toaletă și unul pentru coșul de fum care începe în bucătărie.

Ventilația și deschiderea coșului de fum în perete
Măturarea pereților cu canale de ventilație și coșuri de fum

Mortar de argilă-nisip

Cantitatea de nisip din mortarul argilo-nisip este determinată în funcție de conținutul de grăsime al argilei (uleios - 2-4% nisip, mediu - 15% nisip, slab - 30% nisip). Pentru a obține zidărie de cea mai bună calitate, nisipul trebuie prelevat cernut printr-o sită cu celule de 3x3 mm.

Proporții de mortar argilo-nisip:

  1. Lut uleios: 1 găleată de lut, 2,5 găleți de nisip.
  2. Lut mediu: 1 găleată de lut, 1,5 găleți de nisip.
  3. Lut slab: 1 găleată de lut, 1 găleată cu nisip.

Pentru a pregăti soluția, mai multe găleți de lut zdrobit sunt așezate într-un recipient și umplute cu apă timp de 24 de ore. Apoi adăugați cantitatea necesară de nisip în porții pe lutul îmbibat, amestecând constant până la o consistență omogenă.

Materiale (editați)

Structura casei de pază în sine este realizată din cărămizi obișnuite de lut pe un mortar de ciment-nisip pe bază de ciment M400, într-o proporție: 1 parte de ciment și 3 părți de nisip. Mobilitatea necesară a mortarului poate fi verificată prin plasarea unei părți a acestuia pe baioneta lopatei la un unghi de 45 °. În această poziție, soluția finită nu trebuie să se scurgă. Înainte de a începe așezarea, cărămizile sunt îmbibate pentru o mai bună aderență la mortar.

Pentru întreaga structură a cuptorului, vor fi necesare aproximativ 1500 până la 2500 de cărămizi, inclusiv cărămizi refractare, în funcție de înălțimea camerei și de structura acoperișului. Consumul de argilă și nisip în mortar este de aproximativ 80 de găleți. Din accesoriile aragazului veți avea nevoie de: vederi, zăvoare și demi-uși.

Soba rusească DIY: desene și comandă

Vederea este instalată între înălțime și țeavă pentru a bloca trecerea gazelor fierbinți din cuptor pentru a păstra căldura în cuptor. În locul în care este instalată vederea, se face o deschidere pentru așezarea unei demi-uși, care poate fi folosită și ca ventilație naturală a camerei.

Soba rusească DIY: desene și comandă

Sunt necesare amortizoare pentru acoperirea gurii prin reglarea procesului de căldură din cuptor.

Soba rusească DIY: desene și comandă

Supapa este instalată deasupra vederii pentru a regla tirajul din conductă și pentru a preveni căderea aerului rece din conductă.

Soba rusească DIY: desene și comandă

Cărămizi și zidărie

Dimensiunea standard a cărămizilor ceramice este de 250 × 120 × 65 mm. La executarea cărămizilor, cărămizile sunt așezate pe un mortar gros de 1 cm. Pentru ca zidăria să fie puternică și stabilă, cărămizile sunt așezate în zidărie, cu așa-numita bandajare a cusăturilor.

Zidarea și dimensiunea articulației
Dimensiunile zidăriei standard din cărămidă

Grosimea pereților este considerată ca un multiplu al dimensiunii jumătății cărămizii. De exemplu, 120 mm reprezintă jumătate de cărămidă, 250 mm este o cărămidă întreagă, 380 mm este egal cu o cărămidă și jumătate, 510 mm sunt două cărămizi și așa mai departe. Cărămizile ceramice sunt făcute goale și solide, adică cu sau fără goluri.

Dimensiunile rosturilor de zidărie
Dimensiunile zidăriei

Cărămizile solide sunt utilizate în locurile în care este nevoie să reziste la sarcini distribuite. De exemplu, în fundații, socluri și în alte părți. Deși, pereții exteriori pot fi așezați din cărămizi solide. Dar acest lucru ar trebui să fie recomandabil, deoarece grosimea peretelui poate crește semnificativ pentru a asigura conductivitatea termică standard.

Cărămizile goale, datorită prezenței golurilor în interiorul lor, sunt mai puțin conductoare de căldură, adică pereții acestora pot fi mai subțiri ca mărime comparativ cu cele solide. Și datorită greutății lor inferioare, acestea se încarcă mai puțin pe fundația clădirii.

Dimensiuni standard de cărămidă roșie
Dimensiunile unei cărămizi standard

Caramizi ceramice goale
Cărămidă cu șapte goluri

Pietre ușoare din beton și dimensiunile lor
Piatra de beton usor cu goluri fante

Comanda

Primul rând este așezat pe hidroizolația fundației. În colțuri, 3/4 cărămizi și cărămizi teșite sunt folosite pentru o mai bună îmbrăcare a rândurilor ulterioare de zidărie. Întreaga structură a tutelei este așezată pe un mortar de ciment-nisip.

Zidărie de aragaz rusesc DIY

Al doilea rând este începutul așezării zidurilor tutelei.

Zidărie de aragaz rusesc DIY

Al treilea rând. Construcția pereților casei de pază cu utilizarea a 3/4 cărămizi continuă.

Zidărie de aragaz rusesc DIY

Al patrulea rând este așezat conform ordinii date și implică utilizarea cărămizilor teșite pentru a susține (călcâiul) arcului.

Soba rusească DIY: desene și comandă

Al cincilea rând este așezat folosind 3/4 cărămizi în colțurile cuptorului, cărămizi teșite pentru a susține arcul. Arcul este, de asemenea, așezat aici. Este pregătit un șablon din lemn, care este introdus în deschiderea cuptorului secundar.

Soba rusească DIY: desene și comandă

Al șaselea rând este așezat în conformitate cu ordinea dată. În prealabil se realizează un șablon din lemn al bolții de tutelă, care este introdus în interiorul zidăriei.În procesul de realizare a unui șablon, este necesar să se prevadă dezasamblarea sa ușoară la sfârșitul așezării seifului de tutelă. Pentru o potrivire perfectă a șablonului pe pereții zidăriei, 1-2 distanțieri sunt introduse în partea de jos.

Soba rusească DIY: desene și comandă

Al șaptelea rând implică așezarea arcului și rândul următor. Arcul începe să se așeze pe ambele părți, deplasându-se treptat spre mijloc. Ultima cărămidă se numește cărămidă de castel, rolul său este de a crea stres compresiv la baza bolții, ceea ce va asigura rezistența unei astfel de structuri. În acest sens, ultima cărămidă este introdusă în gol mai puțin de 1/4 din cărămidă folosind un ciocan. Cărămizile din seif sunt stivuite cât mai strâns între ele, astfel încât cusăturile din partea de jos sunt făcute cât mai mici posibil, iar golurile superioare sunt realizate de aceeași dimensiune, în care, dacă este posibil, fragmente de cărămidă pot fi încorporat.

Al optulea rând prevede un strat de ziduri de zidărie ale tutelei, în conformitate cu ordinea dată, cu amenajarea amplasamentului pentru o sobă rece.

Soba rusească DIY: desene și comandă

Al nouălea rând. În plus față de un rând de pereți, pereții sobei sunt, de asemenea, așezați.

Soba rusească DIY: desene și comandă

Al zecelea rând finalizează așezarea zidurilor tutelei. Pentru o mai bună izolare a părții reci a cuptorului de partea fierbinte, spațiul interior este acoperit cu nisip calcinat uscat până la marginea superioară a acestui rând.

Soba rusească DIY: desene și comandă

Cel de-al unsprezecelea rând se suprapune complet pe gardieni cu utilizarea cărămizilor suplimentare și teșite. Din acest rând, mortarul de ciment-nisip este înlocuit cu un mortar de argilă-nisip.

Soba rusească DIY: desene și comandă

Al doisprezecelea rând începe dispozitivul părții fierbinți a cuptorului (sub, șase). Prin urmare, toate suprafețele în contact cu focul trebuie să fie realizate din cărămizi rezistente la foc, ale căror dimensiuni coincid cu dimensiunile unei obișnuite. Suprafața vetrei trebuie să fie plană. Pentru a face acest lucru, este șlefuit cu nisip fin și cărămizi, îndepărtând toate denivelările zidăriei. În plus, pentru comoditatea îndepărtării cărbunelui din vatră, suprafața acestuia este realizată cu o pantă spre gură.

Soba rusească DIY: desene și comandă

Al treisprezecelea rând stabilește camera de gătit și cele șase. Aici este instalat și un arc de gură din metal întărit. Un sârmă de oțel călit atașată la acesta este așezată în zidărie.

Soba rusească DIY: desene și comandă

Rândurile a paisprezecea, a cincisprezecea și a șaisprezecea aliniază pereții cuptorului și stâlpul.

Al șaptesprezecelea rând este ultimul din zidăria gurii cu bolta arcuită. În această etapă, sunt așezate tocuri de cărămidă înclinate, care sunt suporturile bolții de cărămidă a camerei de gătit, iar cofrajul arcului camerei de gătit este introdus.

Soba rusească DIY: desene și comandă

Al XVIII-lea rând este așezat în conformitate cu principiul bolții, care este descris în al șaptelea rând cu utilizarea mortarului de argilă-nisip și a cărămizilor refractare.

Soba rusească DIY: desene și comandă

Al nouăsprezecelea rând implică construirea zidurilor și arcului celor șase.

Soba rusească DIY: desene și comandă

Cel de-al douăzecilea rând continuă să construiască pereții și, de asemenea, se suprapune parțial orificiului de deasupra celui de-al șaselea, lăsând un canal pentru tubul superior. Spațiul interior de deasupra camerei de gătit este umplut cu nisip calcinat uscat.

Soba rusească DIY: desene și comandă

Cel de-al douăzeci și unu rând acoperă creuzetul. Canalul supratubului este oarecum redus pentru dispozitivul proeminenței, care previne pătrunderea scânteilor din spațiul de gătit în conductă. Aici începe așezarea canalului samovar.

Soba rusească DIY: desene și comandă

Rândul douăzeci și doi completează dispozitivul de suprapunere. Un strangler este instalat în canalul samovar. Sârma de oțel de pe manșon este încorporată în zidărie.

Soba rusească DIY: desene și comandă

Cel de-al douăzeci și treilea rând implică așezarea canalului de tuburi și samovar. Cureaua este de asemenea atașată aici cu ajutorul sârmei de oțel călit. În acest rând, se face o mică deschidere pentru a îndepărta funinginea de pe marginea canalului, care este acoperită de 1/2 cărămidă, așezată pe margine și acoperită cu mortar de lut. În timpul curățării, această cărămidă este eliminată, iar la sfârșitul curățării este înlocuită cu una nouă. Acum pun adesea un dop de metal special în loc de o cărămidă.

Soba rusească DIY: desene și comandă

Rândul douăzeci și patru este o continuare a așezării canalelor de mai sus.

Soba rusească DIY: desene și comandă

Douăzeci și cinci de rând. Un canal pentru instalarea unei vizualizări este evidențiat în acest rând.

Soba rusească DIY: desene și comandă

Cel de-al douăzeci și șaselea rând presupune construirea canalului de sugrumare, apoi canalul de peste tub este blocat și vizualizarea este instalată.

Soba rusească DIY: desene și comandă

Rândul douăzeci și șapte este așezat, așa cum se arată în ordine. Pentru a accesa vederea, o jumătate de ușă este instalată vizavi de ea.

Soba rusească DIY: desene și comandă

Rândurile douăzeci și opt, douăzeci și nouă și treizeci sugerează așezarea în continuare a canalelor cu ligarea suturilor.

Soba rusească DIY: desene și comandă

Cel de-al treizeci și unu rând, conform ordinului, conectează strangulatorul și conducta printr-un pasaj îngust.

Soba rusească DIY: desene și comandă

Rândul de treizeci și doi se suprapune strangleholdului și canalului care leagă cureaua cu țeava. Aici este instalată o supapă pentru tub deasupra canalului conductei.

Soba rusească DIY: desene și comandă

Cel de-al treizeci și treilea rând și următoarele rânduri până la tavan implică așezarea canalului conductei.

Soba rusească DIY: desene și comandă

Neavând ajuns la trei rânduri până la tavan, tăierea se face pentru a crește grosimea zidăriei. Acest lucru mărește siguranța la incendiu a structurilor din podea și acoperiș din lemn. Mai mult, dispozitivul de ridicare a țevii este așezat în aceleași dimensiuni ca înainte de tăiere. Pentru a evita acumularea de condens pe pereții conductelor, dispozitivul de ridicare a țevii este tencuit peste o plasă metalică. Pe măsură ce conducta trece prin structurile de acoperiș din lemn, grosimea peretelui canalului crește, de asemenea. Partea superioară a țevii trebuie protejată de pătrunderea precipitațiilor printr-un capac metalic. Așezarea părții exterioare a țevii se efectuează pe un mortar de ciment-nisip. Pentru rezistență, poate fi tencuit.

Soba rusească DIY: desene și comandă
1 - tăiere; 2 - suprapunere; 3 - izolare; 4 - colier de țeavă; 5 - tablă; 6 - vidra; 7 - gât de țeavă; 8 - cap; 9 - capac metalic

Înălțimea părții exterioare a țevii pentru îmbunătățirea tracțiunii depinde de distanța sa de coama acoperișului.

Soba rusească DIY: desene și comandă

Instrumente de măsurare pentru zidari

Instrumentele de măsurare și control ale lui Mason: linie de plumb, nivel, regulă, pătrat, cablu de ancorare, comandare

Plumb line

Cu ajutorul unei linii de plumb, zidarii verifică verticalitatea pereților, pilonilor, stâlpilor și colțurilor de zidărie. Plumbele cu greutatea de 200-400 g verifică corectitudinea zidăriei la niveluri și la înălțimea podelei; liniile plumb cu greutatea de 600-1000 g sunt utilizate pentru a verifica colțurile exterioare ale clădirii la înălțimea mai multor etaje.

Nivelul clădirii

Nivelurile sunt produse în lungimi de 300, 500 și 700 mm. Acestea sunt folosite pentru a verifica liniile orizontale și verticale ale zidăriei. Pe corpul nivelului există două tuburi de fiole de sticlă îndoite de-a lungul unei curbe cu o rază mare, umplute cu lichid care nu îngheță, astfel încât să rămână în ele o mică bulă de aer. Dacă nivelul aplicat zidăriei este într-o poziție orizontală, bula, ridicându-se în sus, se oprește la mijloc între diviziunile fiolei.

Deplasarea bulei spre stânga sau spre dreapta acestei poziții arată că zidăria pe care este setat nivelul nu este orizontală și cu cât este mai mare înclinația sa spre orizont, cu atât bula este mai deplasată din poziția de mijloc.

Datorită faptului că tuburile sunt situate în două direcții, este posibil să verificați cu nivelul nu numai planurile orizontale, ci și verticale.

Regula

O lamelă din lemn lustruit cu o secțiune de 30 x 80 mm, o lungime de 1,5-2 m. Este, de asemenea, realizată din duraluminie sub forma unui profil în formă de H, cu o lungime de 1,2 m. Această latură este utilizată pentru a verifica suprafața frontală a zidăriei.

Pătrat de lemn

Are o lungime laterală de 500x700 mm și este utilizată pentru a verifica dreptunghiularitatea colțurilor așezate.

Cablu de ancorare

Cablu răsucit cu grosimea de 3 mm, care se trage atunci când se pun verste între comenzi și balize. La așezare, un cablu de ancorare este utilizat ca punct de referință pentru a asigura rectitudinea și orizontalitatea rândurilor de zidărie, precum și aceeași grosime a cusăturilor orizontale. Cu ajutorul unui cablu, se determină ce poziție ar trebui să aibă fiecare cărămidă care trebuie așezată într-un verst.

Comandare din lemn

Comandarea este o șină cu o secțiune de 50 x 50 sau 70 X 50 mm și o lungime de până la 1,8-2 m, pe care se aplică diviziuni (crestături) la fiecare 77 mm, în funcție de grosimea rândului de zidărie. Dimensiunea de 77 mm este alcătuită din înălțimea cărămizii (65 mm) și grosimea rostului (12 mm).Ordinele de zidari sunt folosite pentru a marca rândurile de zidărie, pentru a fixa semnele de jos și de sus ale deschiderilor ferestrelor și ușilor, buiandrugurilor, grinzilor, plăcilor de podea și a altor elemente de construcție. Pe suprafața exterioară a pereților, comenzile sunt așezate în așa fel încât laturile pe care sunt marcate rândurile de zidărie să fie orientate spre interiorul clădirii de unde se efectuează zidăria. Ordinul este atașat la zidărie cu suporturi de oțel în formă de U. Acest lucru se face astfel:

În cusăturile orizontale de-a lungul zidăriei, capse sunt inserate la fiecare 6-8 rânduri în înălțime, plasându-le una peste alta. Capsele ar trebui să intre în perete cu capetele și traversa lor. După ce așezat unul sau două rânduri de cărămizi peste cel de-al doilea suport, se introduce o comandă în capse și se fixează cu pene de lemn. Un cordon de ancorare este ancorat la ordine, de-a lungul căruia este condusă zidăria. Cablul de ancorare este instalat și reamenajat folosind un suport dublu, care este ținut pe șina de comandă de tensiunea cablului de ancorare și ca urmare a fricțiunii dintre suport și comandă.

Ordinea este îndepărtată împreună cu suporturile fără a îndepărta pene, pentru care este legată cu atenție într-un plan perpendicular pe suprafața peretelui.

Suporturile, depășind rezistența mortarului, ies din cusăturile orizontale ale zidăriei și ordinea este ridicată împreună cu ele. Comenzile de inventar sunt făcute și dintr-un profil metalic de colț de 60 x 60 x 5 mm. Pe nervurile unghiului de ordonare, diviziunile cu o adâncime de 3 mm sunt tăiate la fiecare 77 mm sau găuri sunt realizate pentru a fixa cablul de ancorare.

iwarm-ro.techinfus.com

Încălzire

Cazane

Radiatoare